开平赤坎古镇一日游自助游攻略

开平赤坎古镇一日游自助游攻略详细介绍

走进古镇，

仿佛走进了历史的深处，

每一个角落都可以听见岁月的回声。

这是一篇来自@七月娃娃 的开平赤坎古镇游记。

潭江的水保持得还清澈，但是沿江的渔民已经不多了。

一叶孤舟飘荡在碧绿的江面上，让人想起了很遥远的一个梦。

梦里很安静，梦里有渔歌晚唱。

连接潭江两岸的是古老的下埠桥。

对岸，便是赤坎古镇最繁华的地方，景辉楼，电影城都在这一条街道上。

街道经过整治，现在焕然一新，沿着江边，也是当地特产一条街，卖的都是大同小异的东西。

对我而言，这里已经没有太多可以观赏的风景，反倒是赤坎大街小巷里，有着更多的趣味。

三角梅在古老的窗台出现，让这栋老房子显得生机勃勃。
欧式的建筑风格延续的是开平碉楼的风貌。

开平是广东著名的侨乡，自古以来，这里的建筑就沿袭了古代欧洲的样式。

让人惊叹的是，这种欧式建筑与中国民间建筑形式的结合，恰到好处，非常具有观赏价值。

午餐我执意要去再尝试一下让我念念不忘的煲仔饭。

年初来的时候吃的那家，已经记不得是在哪条路上了，只记得当时我们趴在老板做煲仔饭的灶台前。

拍了一个中午。

这种用柴火烧出来的煲仔饭，算是开平赤坎的一大特色了。

主人家拿着铁钎子，麻利熟练得给各个煲仔盖上盖子，打开盖子，换个火炉。

这样做的意义是为了保证米饭在不同的时候收到不一样的热量，以及煲仔里面的菜也能均匀受热。

你看，这煲煲仔饭的饭正在冒泡，所以一定要打开盖子，防止水分从煲里流出来。

等饭煮得差不多熟的时候，就要往里面加各种材料了。

我喜欢的是腊味煲仔饭，就是在饭里加上腊肠腊鸭腊肉等材料。

以前读书的时候，咨询门口就有做煲仔饭的档口，只是那档口用的是煤气，怎么做也做不出这乡土的气息来。

最后煲仔饭淋上酱油，这酱油是煲仔饭的亮点，有时候我会觉得，即便什么肉也不加，这香喷喷的饭淋上酱油也能吃得饱饱的，也能吃得很满足了。

小时后酱油捞饭，吃的就是哪柴火烧出来的饭香味。

一杯红茶，一煲香香的煲仔饭。
这样一顿简单的午餐，却是我们城里人渴望的大餐。

吃到最后，把锅巴也刮下来拿着吃，那被酱油烘得焦黄的锅巴，让人牵肠挂肚。

煲仔饭店里到了午餐时间，已经坐满了人。

除了几个来自外乡的游客，大多数是本地人。他们的愿望或许很简单，就是为了填饱肚子。

其实旅行，不过就是从自己生活的地方，来到别人生活的地方。
感知别人的生活方式和习俗，这才是旅行的意义。

吃过午饭沿着河边散步，想寻找上次吃过的糖水店。

不过是几个月的时间，竟然也忘记了去处。但卖糖水的阿姨仍旧是亲切的。

三扣糖水，上次颇为惊艳，跟煲仔饭的印象可以一拼。

只是这次又多了一种N扣糖水，是在三扣里再加了红薯，味道甜蜜，一如那日暖阳下，阳光的味道。

隔壁是一家卖豆腐的小杂货店，主人家做的豆腐香味一直飘到隔壁。

大概是潭江水做的豆腐特别鲜甜，但我觉得更多的因素则是这里的肥沃的土地种出来的豆子的质量，

于是造就了这里有名的豆腐，在我记忆里，似乎每一个有着好山好水的地方，豆腐都做得异常美味。

沿江的商业街道，到处都是开平当地的小吃和特产店。
大凡是这种阵势，便也失去了其珍贵。

这花生酥，几乎在中国每个旅游城市都能碰到，大概花生的生长并无低于要求，所以随处可见吧。

虽然特产买不买因人而异，但开平的陈皮倒是可以带一点回家，生津止渴，也是旅行中的佳品。

这是赤坎古镇大街小巷可以见到的食物了，一口大锅，锅里面各式各样的东西。

其中，豆腐角，红薯，芋头和酿辣椒，最值得试试。

这架势看起来很有意思，让我忽然明白为何大锅能作出这么美味的食物来，想当年，在乡下的时候，奶奶家里也用的是这么大口的锅。

各种可以相配合的材料搁在一起，一些味道各自融合，吃着豆腐却也能嚼出番薯的甜香来。

关族图书馆是老街上一家历史比较悠久的图书馆了。

为什么叫关族?据说在赤坎古镇，包括下面的很多乡村，大多数人都是关姓和司徒姓，其他姓氏比较少。

图书馆里的藏书已经很老旧，里面的装饰也是沿袭着民国时期的特色。进去里面有点穿越时光的感觉。

管理图书馆的事一个上了年纪的老头子。
花白的头发，专注的神情，周围那些挂在墙上的老旧的摄影团。
让这个场景仿佛到了电影里。

图书馆是不用门票的，跟隔壁的收费的景辉楼，似乎性价比更高一些。
这趟旅行，没有买过一张门票，不是不想为开平做点贡献，而是，我希望大家看到我的文章

会更有欲望去这个中国最美的乡村看看，在那里，即便是不需要门票的旅游景点，都那么有意思。

在老街，虽然商业气息浓厚，到处是摆卖特产的店铺。

但角落里仍然有这群逍遥自在的小动物，他们趴在角落里，眯着双眼，享受着阳光的温暖。

前面说到开平的陈皮非常好，难怪在街头巷尾，会看到这些剥橘子皮的人。
这种专门用来做陈皮的橘子，橘子肉非常酸涩，所以，一般情况下，它们的命运就是如此，
皮被剥下来晒干，肉便要丢到垃圾桶了。

也许你看不出这幅图的意思。所以我要特别说明一下。

这是街边一个坐在门口看报纸的老伯伯面前摆的东西。
没好意思对着聚精会神的老伯拍照，怕我卡擦的声音惊扰了他休闲的时光。

于是，偷拍了一下他旁边的东西，即便他抬起头看到我，也是理解地微笑。
几个水果，几个粽子，就这样一个下午。

午饭散步之后回到“客栈”休息。
这是我在寻找旅游酒店的时候，不经意在网上看到的一家青年客栈。

是用一栋老房子改造过来的，感觉有点像loft，乡村气息非常浓厚，我订的是标间，110元一个晚上。

房间没有床，都是用床垫直接放在木地板上。
但我更喜欢这种简单的摆设，对于我来说，如今选旅游酒店的标准就是设施简单干净。

这样的农家院，满足了我旅游酒店的所有要求。
来的时候还担心这里比较破旧，网上的图片也不能直观，但是在赤坎，好的旅游酒店并不多。

上次住在市区里，就没有机会早上起来到古镇里走走，所以当时也是豁了出去，不管怎么辛苦，也要在古镇住一宿

在旅游酒店休息到傍晚时分，我带着父母准备出去晚饭。
沿着潭江，走过《一代宗师》的那座楼那条巷子，便来到这条道路上。
英记糖水门口的长队吸引了我，只是终究没有去排队喝上一碗。
我妈总是劝我，大冬天的就别去喝那么凉的东西了，她不知道，如今糖水是热着喝的。

豆腐花，三扣糖水，芝麻糊，这些都是秋冬季非常滋润的甜品，再加上“英记”的老牌子，自然吸引了那么多人。

骑楼的对面是玉兰树，树木的年龄大概都很久了。
树冠都非常粗壮，在北方秋日落叶纷纷的时候，这里仍然郁郁葱葱。
我喜欢南方的冬天，是因为在这里，夏天不太炎热，冬天很温暖。
住惯了南方的人，实在很难适应北方凛冽的天气啊。
又或许因为这种小家碧玉，我的性格里总显不出那种大气概来，毕竟一方水土养一方人，没有必要刻意要求自己。

有时候我们念想的，也许不是家乡的风景。
而是那走过了无数次的小路上，一个低头走路的仿似自己的长辈的身影。
又或者，是一种味道，一种说不出的乡愁。

我们在隔壁的琪琪糖水喝了一碗绿豆沙，英记糖水排队等位子，琪琪糖水却空无一人。
其实并不是琪琪糖水做得不好，有时候做生意靠的是一种气场，我的观察就是，英记的风水太好了。
喝完糖水，看见隔壁的大妈在挑拣禾杆，此时正是稻谷刚收成的时候。

骑楼旁边的木棉树，都已经剩下枝丫。
来年春天的时候，我还会不会再来，看看木棉花开的开平，是个怎样娇艳的摸样?

如今的骑楼，仍然生活气息浓厚，这就是我喜欢赤坎的一个最重要的原因。
古老的骑楼，一如既往生活在这里的人们，不惊不喜，不因为游客的到来而惊扰了自己的日子。

拐个弯，便到了潭江边。看到祖辈和孙辈正在晾晒渔网，走进去探个究竟。
一阵阵鱼腥味从渔网里传过来，为了吸引鱼儿，渔民会在渔网上撒下鸡蛋，所以这股腥味就更加复杂了。
傍晚，霞光并不强烈，但打在渔网上，恰恰好。




爸爸妈妈逛了一会，觉得已经逛够了，也许对于他们来说，这种生活，就是他们生活了大半辈子的。
而我却在使劲缅怀，因为不能再回去了。
在路上，遇到这打薯粉的店铺，时光飞快得回到了80年代。
那时候，家里经常会有新米，奶奶总是喜欢把米磨成粉，做糕点给我们吃。



这家叫甄记的店铺，也许早就不再经营。这栋建筑吸引了我好几次，它形如飞刀。
不知道如何才能拍出它的美来，我只能说，在霞光中的楼房，比在图片中看到的，更加让人震撼。

晚餐，没有吃正餐，点了路边大锅里的几样小吃。
看样子就非常有食欲，事实也是如此。

这是在大街上售卖的焖好的肉。
我喜欢这浓郁的材料做成的食物，似乎只有这样，才能吃出过年过节的味道来。

白天非常热闹的米粉店，到傍晚已经打烊。
在赤坎，很多食店有些只开早餐，有些只做午餐，就是这么拽，只要能攥够吃喝拉撒的钱。

爸爸妈妈嫌吃的不够，怕晚上肚子饿，于是在牛杂点，又要了一碗牛杂河粉。
这清淡的味道，让人想起了阳朔。

大海牛杂，老板娘总是设身处地为我们着想。
她说，单是要牛杂，我可是要收30元一碗，现在牛杂贵啊。
于是我们点了10块钱的牛杂河粉。

赤坎古镇的街道上，这种民国时期的报价牌，我见到的就不止五个。
难怪这里被电影和电视剧的导演们青睐，这怀旧的味道，不是装出来的。



红砖砌成的老教堂，在日暮中显得特别醒目。
孩子们在教堂门口玩纸飞机，忽然又一个孩子就跑到我的镜头来，跟我竖起了2的造型。

在《一代宗师》里，宫二与叶问最后一次见面，并肩走过这条巷子。
“其实我心里有过你”，一句话道出了无奈与遗憾，也道出了深深的爱意。

夜幕降临，潭江边的店铺早已经打烊，剩下的几家店，店家开始收拾东西。

灯光映衬着这个古镇，下埠桥上仍然有来往的过客。
古镇的夜，悄悄降临。